Stylegent
Ben Shulman Ben Shulman Getty pildid Getty pildid

Higi helmed mu kulmu. Mu vasak käsi haarab habemenuga terava otsiku. Minu parema käe lokid, küünisekujulised, lameda tainaplaadi ümber. Ma käin Tokyos kokanduskoolis koos oma poegade - Sami, 17 ja 20-aastase Beniga - tegemas soba, jaapani tihedad, pähklilised tatranuudlid armastavad süüa.

“Taigna segamise õppimiseks kulub kolm aastat, selle lahtirullimise õppimiseks kolm kuud ja selle tükeldamiseks kolme päeva jooksul,” räägib Tsuneo Kamiya aktsendiga inglise keeles, tema hakkimis käsi hägune, kui pasta langeb siidine hunnik, peened nagu inglikarvad. Sobameister viskab nuudlid keevasse vette ja vähem kui minut hiljem jäävette. Söögipulkade abil keerutab ta iga osa tühjendamiseks ümberpööratud kootud-bambusplaatidele. Lõuna ajal sööme jahutatud soba, mille oleme (ainult) kaks tundi veetnud, kastes iga suutäit kerge sojakastme, bonitohelveste, hakklihakuppide ja mirini nime kandva jaapani magusa riisiveini kastmisega.

Soba on askeetlik kogemus; kahjuks natuke liiga askeetlik. Ilma liha ja köögiviljadeta oleme pärast mitmeid abistamisi endiselt näljased. Salapäraselt jääb minu valmistatud partii köögis küpsetamata. Kui ma seda mainin, kummardub Kamiya-san veidi. Valuliku naeratusega naaseb ta mõni minut hiljem minu kätetööga tagasi ja on ilmne, miks see ei teinud lõikust. Minu soba on ebaregulaarne, puudulik, ebatäiuslik - lühidalt öeldes kulinaarne häbiasi kultuuris, kus esmatähtis on välimus ja esteetika. Mu lapsed pilkavad mu soba isegi siis, kui nad iga natukese aja tagant alla hiilivad, jaapani keeles.


Oleme eraviisilisel toiduarmastaja ringreisil Jaapanis. Poisid ja mina jumaldame toiduvalmistamist - hiina, prantsuse, itaalia ja klassikalist ameerika grilli. Kuid Jaapani nõudlikud tehnikad on meist väljunud. Sellel reisil valime klassikuid nagu sukiyaki, osaleme kahes kokandusklassis, sirvime keraamika- ja köögitarvete kauplusi ning külastame kalu ja turge. Me oleme väike rühm, lihtsalt minu poisid, mina, mu õde ja tema kaks ülikooliealist last. Järgmise kahe nädala jooksul viib meie Jaapani tõlk-giid Kay Morisada, kes on sportlik noor naine, kellel on magistrikraad Põhja-Arizona ülikoolis teise keele inglise keele õpetamisel, meid bussi, metroo, trammi, praami, köisraudtee ja kuulirong. Külastame Tokyot, Osakat, Kyotot, Hiroshima, Himeji, Takayamat ja Koyasani, ööbides kahe- ja kolmetärnises lääne stiilis hotellides, paberist õhukeste seintega budistlikus kloostris ja ryokanis, mis on traditsioonilises stiilis Jaapani võõrastemaja.

Kuulus kalaturg
Meie esimesel hommikul Tokyos tõuseme kell 4:15, et metrooga sõita mõne peatuse kaugusel Tsukijisse, maailma suurimasse kalaturule. Enne Kanadast lahkumist olime kõik jälginud Abajas, Oscari-võitnud dokumentaalfilm Jaapani delfiinide tapmisest. Film, mis kujutab kohalikke kalureid kui päkapikke, kes surmavad oma saagiks surma, oli siin tugevalt protesteeritud. Ja mõnda aega käisid Tsukijis ka välisturistid. Kaameraga pildistavad välismaalased ja surnud kalad olid ilmselt muutunud tundlikuks probleemiks, ehkki nähtavaks põhjuseks oli asjaolu, et turistid pistsid kondiitritooteid, mis oli tõsine faux pas.

Suur turg, mis näib olevat 30 jalgpalliväljakut, avati külastajatele alles hiljuti. Me ei tunne end eriti teretulnuna. Kitsaste vahekäikude üle läbirääkimisi pidades liiguvad naeratamatud töötajad mootorveokites mööda, niites meid peaaegu maha.


Turg näib esialgu üleolev ja kaootiline, kuid tegelikult on see hästi organiseeritud, puhas ja ilma kalalõhnata - märgiline märk lagunemisest. Sellel on kaks eraldiseisvat sektsiooni, suur kalaturg ise ja Tokyo modernistlike kõrghoonete lakkamatu taustal tihedate jalakäijate basaar traditsioonilistest sushibaaridest ja noad, restoranitarbed, shiitake-seened, söödavad lilled, daikoni redised, ürdid, juveelid, ehe - nagu puuviljad ja kuivatatud ning värsked merevetikad.

Päris kalaturul on välidokid, tuunikalaoksjonite jaoks angaarilaadne hoone ja umbes 900 siseruumi kioski, kus kalakauplejad fileerivad ja nikerdavad kalu, mõnikord nugadega, kui mõõgad. Me pigistame vanni suurused ämbrid ujumise kaheksajalgadest ja rühmast, kahvatu-hallide krevettide künkadest ning väikestest bambusest kastidest mustast kaaviarist ja ookerkollasest merisiigikurust. Müüjad söödavad läikivat jääplokki urisevateks, raputavateks masinateks, mis taandavad hõbelaastude laviinid.

Tsukijisse on koidueelset treppi teinud vaid käputäis silmapaistvaid turiste. Väidetavalt on kuulsa tuunioksjoni oksjonil külastajatele päevas kvoot 140 kohta. Sel päeval ei tundu aga keegi peale litsentseeritud pakkujate sisenevat. Kuid pooleldi avatud garaažiukse alt haarab meid rahuldav pilk mitmemiljonilise rituaali juurde.


Nagu hallide torpeedode arsenal, seisab külmutatud terve Austraalia tuunikala betoonpõrandal täpsetes ridades. Iga kala kaalub umbes 200 kilo ja võib maksta 100 000 dollarit. Enne pakkumise algust lihvivad ostjad ringi ja küürivad, et uurida iga saba lähedal olevat väikest lõiget. Mida marmorjasem on punane liha, seda kallim oli kala. Vahetult enne kella 17.30 algab pakkumine. Pakkujad, kõik mehed, on hulgimüüjad, kes müüvad oma võidud kokkadele, restoranidele ja suurtele jaemüüjatele.Nad suruvad oksjonipidaja poole, lehvitades käsi ja karjudes. Ben pildistab, kuni mundris valvur meid minema ajab.

Nälgime kella 7 paiku, kui päike loojub Tokyo kohal. Daiwa juures, 15-kohalises sushibaaris, mis on tegutsenud 50 aastat, istume vaevu küünarnukiruumidega kõrvuti, samal ajal kui ukse taga kasvab ooteliin. Uimastatud ja jet mahajäänud, maitsme oma elu värsket sushit, rasvase tuuni rubiinpunaseid tahvleid ja elevandiluust roosa kollakat saia magustatud, äädikaga riisi tükikesi ja ohkame mõnuga.


Mürgine tuulekala
Osaka kuulsas Dotonbori kvartalis, mis on hoogsas restoranide, poodide ja pachinko-hasartmängusalongide kümnes kvartalis asuv meelelahutuspiirkond, proovime fugude, kurikuulsa puhveti või puhviskala maitsmismenüüd. Fugu nõuab asjatundlikke nugaoskusi; naksatuse korral vabastavad selle maks ja munasarjad surmava mürgi. Poisid on mäng, peamiselt seetõttu, et nad mäletavad ühte episoodi Simpsonid milles Homer tellib fugu, kui peakokk on puhkehetkel. Õpipoiss tükeldab sushi ja Homerok sööb ettearvatavalt mürgise osa. Ben lausub: "Õnneks on menüü tagaküljele toodud juhised lähimasse haiglasse."

Ehkki Osaka lõi jaapani fraasi „pankrotti sööma“, maksab meie 10-käiguline proovivõtt inimene vaid 35 dollarit. Fugu on toores, friteeritud, grillitud, aurutatud, kuumale kivile suletud ja keedetud. Õnneks ei keelu kellegi keel - esimene sümptom enne fugu surma halvatuse tagajärjel. Üks koorene toormoos fugu maitseb pisut imelikult. Jaapani keeles tähendab see sõna otseses mõttes “valgeid lapsi” (võin lugeda kõiki jaapanlasi, kes kasutavad hiina tähti.)

“Fugu milt,” tõlgib Kay.

Ütle mida?

“Sperma sac,” ütleb naine abivalmilt.

Poistel on raskusi selle neelamisega. Mul on lihtsalt kergendus, et keegi ei sure.

Muud toidud on vähem väljakutseid pakkuvad: puljongis õhukesed ramennuudlid; pubi lõunasöök lõpututest kushi katsudest, friteeritud spargli, veiseliha ja kammkarpide oad, mis on pestud suurepärase Jaapani õllega; krevettide ja köögiviljade tempura; kõik krabiline pidulaud, mille käigus kokad viilutavad kooreid asjatundlikult, nii et peame vaid vilja välja koorima.

Geisha pealinn
Veedan oma 58. sünnipäeva Kyotos, linnas, mis tehti Hollywoodi filmis kuulsaks Geiša mälestused. Õhtul on endiselt võimalik pilguheita noorele 15-aastasele õpilasele valges meigis ja brokaadis kimono, mis kinnitatakse puust sandaalidesse. Õhtusöögil lähime kimonoonidele kõige lähemale, mida kannavad meie kaks Fujiya serverit (fuji tähendab wisteriat). Oleme plõksinud kaiseki, Jaapani haute köögi üheksakäigulise õhtusöögi hinnaga 160 dollarit inimese kohta. Jätame oma tänavakingad esikusissekäigu juurde ja kasutame restorani tarnitud puust sandaale. Eemaldame need omakorda oma isikliku tatamiruumi lükanduksed taga.

Istume pika musta laua ümber kahvatute riisi-õlgmatide peal, mis annavad tatamile toa nime. Õnneks ei pea me tegema seda valusat ristjalgset asja, sest põrandasse on välja kaevatud õõnsus. Valmis söögikord algab eelroog seesamikreemiga viilutatud talvel meloniga ja pošeeritud valge viigimarjaga, mis on maitsestatud hiina hundimaitsega. Muud kursused hõlmavad haem konsommé must-hõbedase lakitud kaussi; varrega terve soolaga röstitud kala; ja viilutatud haruldane pardirind röstitud, kooritud beebitomatite ja ürdiäädikaga. Üks meie serveritest, 40-ndates eluaastates elegantne naine, kes kannab oma juukseid prantsuse keerdkäiguga, kummardub iga rooga serveerides graatsiliselt peaaegu põlvedeni, ametlikult mõlema käega. Ma kujutan ette, et tal peavad olema terasest reied. Millegipärast ei astu ta kunagi oma celadonrohelise kimono servale ega kasta voolavaid varrukaid kastmesse.

Mungadega punkerdamine
Oma õlletehaste poolest kuulsas Takayama maakohas peatume traditsioonilises võõrastemajas. Me magame futonitel ja leotame alasti sooliselt eraldatud vannides. Õhtusöögiks on kleepuv jamm, mis on omandatud maitse järgi, ja kuulus kohalik loomaliha, mis on küpsetatud väikesel lauaplaadil grillil. Rengejo-inis, budistlikus templis, mis asub Koyasanis asuva mägipühama kohal, kutsuvad mungad meid hommikuseks meditatsiooniks inglise ja jaapani keeles kell 18.00, kasutades valjuhääldisüsteemi. Seejärel istume hommikusöögiks vaikides risti jalgadega tatami-mattidel: riis, misosupp ja marineeritud naeris, värvitud magenta ja fluorestsentskollane. See on algupärane detox-spaa - maksate palju ja te ei saa peaaegu midagi süüa.

Kodune kokandus
Meie reisi kõrghetk on õhtu Mariko Matsuoka köögis. Sekretärina töötab Kyotos päevast päeva õhtuti oma kodus inglise keeles kokandustundides. Tema köögis, mis avaneb otse tema söögituba-elutuppa, on üks L-kujuline lett, pliidiplaat, ilma ahjuta, mikrolaineahi, riisipliit ja rösteriahi, mida ta kasutab mitte röstsaia tegemiseks, vaid unikaalide küpsetamiseks, maitsvat marineeritud angerjat serveeritakse aurutatud riisi kohal. Olen armukade tema valamu, tohutu ühe meetri laiuse roostevabast terasest küna üle. See on loodud mahutama suurt bambusvanni, mida iga majapidamine sushiriisi segamiseks kasutab. Tema külmikus, mis on pisut väiksem kui Kanada keskmine, on kolm suurt köögivilja- ja puuviljasahtlit ning kaks väikest sügavkülmiku sahtlit, lisaks on ülemine külmosa jaotatud värske kala ja liha jaoks.

Märkan köögi lehtpuupõranda keskel lõksu ust. "Seal hoian oma abikaasat," ütleb Mariko inglise keeles, naeratades armsalt. Meie uudishimu tekitades avab ta lõksu ukse - see on geniaalne suurte jalgade jaoks ühe jala sügavune hoiukoht. Miks meil siis midagi sellist pole?

Mariko poetab põlle oma rüüstatud mereväe pluusi ja seersuckerpükste kohale. Tema juhendamisel salaküpsetame Jaapani baklažaanit bonitohelvestest ja kuivatatud pruunvetikast valmistatud laos. Valmistame suppi värsketest, pisikestest samblatest ja miso-pastast. Praadisime marineeritud kanarinda sügavkülmutatud. Segame äädika, suhkru ja soola ning voldime selle värskelt valmistatud, veel sooja riisiks, et saada ideaalselt niiske sushi-riis. Hiljem istume tema söögitoa laua taha ja pühitseme tulemuste üle, pigistades krõmpsuva praetud kana kohale värske laimimahla. Maitsesime jõime jahutatud virsiku taimeteed ja näksisime rohelise tee küpsiste peal, samal ajal kui ta rääkis meile, kuidas ta ema ja vanaema käest kokaks õppis.

Toidu lõplik parandamine
Viimasel päeval astusime teaduslikel eesmärkidel sisse McDonald'si, et proovida teriyaki burgerit. See maitseb kohutavalt nagu teriyaki kastmega harjatud hommikusöögikoog. Õnneks on Tokyo Narita rahvusvahelisel lennuväljal aega lõplikuks toidukraami kinnitamiseks. Terminali 1 kolmandal korrusel asuv Sushi Kyotatsu pakub looduslikult püütud hariliku keskmise rasvasisaldusega tuuni. Kas see võib olla torpeedodest, mida nägime kaks nädalat varem? See on ekstravagantne 7-dollarine morss, nii et tellime igaühe ühe tüki. See on suus sula, täiusliku reisi ideaalne lõpp.

Enne minekut tea:

1. Valuuta
Krediitkaarte aktsepteeritakse Jaapanis harva. Sularahaautomaadid on saadaval, kuid mõned suletakse pärast tunde ja pühade ajal. Enne lahkumist konverteerige oma raha. Vaadake vahetuskurssi, ajakirjanduse ajal oli see dollari suhtes 82 jeeni. Kallutamist pole.

2. Etikett
Kõik teavad kummardamise olulisusest, kuid välismaalased unustavad sageli, et jaapanlased joovad, kui tõstate oma avalikul (või eraviisilisel) häält. Veel üks üllatus: ärge kunagi puhuge oma nina avalikult, see on jaapanlaste komme vastik.

Ringi liikuma
Ühistransport on tõhus, odav ja tipptunnil pole rahvarohke kui Toronto metrooliinid.

3. süttib
Suitsetamine on laialt levinud, kuid enamikus avalikes kohtades, sealhulgas mõnedel Tokyo suurematel tänavatel, keelatud.

Jan võttis Maitse Jaapani tuuril. See maksab umbes 4340 dollarit inimese kohta kahe inimese kohta. Austraalias asuv ettevõte Intrepid korraldab seda tuuri kevadel ja sügisel, kuid muul ajal korraldab see vähemalt kaheksa inimest. Hind sisaldab 13 hommikusööki, kahte lõunat ja seitset õhtusööki, kokandustunde, transporti, erajuhendit, kõiki hotelle ja mõnda sissepääsu. 1-866-360-1151, intrepidtravel.com.

Edo Tokyo sobakool Ühepäevane sobitund, sealhulgas lõuna, maksab 38 dollarit. Klassid toimuvad kolmapäevast esmaspäevani kella 11–15 pimeduses. 3-24-8 Higashi-Tateishi, Katsushika-ku Tokyo, 03-3694-1241, edotokyosoba.com.

Daiwa-Sushi restoran Sushi komplektid maksavad umbes 42 dollarit. Avatud kell 17.30–13.30. Rokugoukan, Tsukiji Shijo, Chuo-Oroshiuri-Shijo, 5-2-1 Tsukiji, Tokyo, 03-3547-6807, tsukijigourmet.or.jp.

Zuboraya Osaka restoran, mis on spetsialiseerunud komplekteeritud puhviskala maitsmismenüüdele alates 63 dollarist. Avatud kella 11–23. Dotonbori 1-6-10, Chuo-ku, Osaka, 06-6211-0181, zuboraya.co.jp.

Fujiya restoran on tegutsenud umbes 175 aastat ja teenindab Kyoto stiilis kaiseki kööki. Üheteistkümne käiguga haute-köögi õhtusöök maksab umbes 180 dollarit inimese kohta. Avatud kl 17–14. ja 17:00 kella 9.00-ni Nishi, Hitosuji, Sanjo, Kiya, Kyoto, 604-0961, 075-252-1811, kyo-fujiya.co.jp.

Rengejo-ini tempel Kaheinimesetooted algavad 115 dollarist inimese kohta, sealhulgas taimetoit hommikusöök ja õhtusöök. Singlid: 125 dollarit. Shukubos ehk templimajutustes on tatami-matitoad, futonid, fusuma-paberist lükanduksed, ühiskasutatavad tualetid ja traditsioonilised ühiskasutatavad (kuid sooliselt eraldatud) vannid. Külalisi julgustatakse osalema varahommikuses koogistamises ja õhtuses meditatsioonis. 700 Koyasan, Koya, Ito, Wakayama, 0736-56-233, shukubo.jp/eng.

Mariko köök Kyotos. Klassid maksimaalselt neli, igal teisipäeval ja neljapäeval. Broneerige vähemalt kaks päeva ette. Vaadake tema ajaveebi (inglise keeles). 090-5139-6534, marikokitchen@gmail.co ”target =” _ blank ”> marikokitchen@gmail.com

Rohkem reisilugusid leiate meie ajaveebist A Broad Abroad - ühe naise lood, kes viskas kõik ümber maailma reisimiseks.

Kuidas võita inimesi üle

Kuidas võita inimesi üle

Kas Starbucksi pesuruumid on tõesti nii vastikud?

Kas Starbucksi pesuruumid on tõesti nii vastikud?

Päeva hullud pakkumised: 5. detsember

Päeva hullud pakkumised: 5. detsember